Рубрика: Путешествия

В рубрике «За Прагой» произошли небольшие географические изменения. Мы на время оставили Моравию и переместились на север Чехии, в город Либерец. Предлагаем вашему вниманию репортаж из самого большого водного развлекательного комплекса страны, центра «Babylon».

Первое, что вы видите, когда съезжаете с магистрали, ведущей из Праги в Либерец – это огромный желто-красно-синий комплекс зданий, окруженных искусственными пальмами, развалившимися в причудливых позах сфинксами и самолетом на крыше. Всё это и есть, собственно, центр «Babylon». И правда, есть в искусственных интерьерах нечто месопотамское.

Акционерное общество Centrum Babylon инвестировало в строительство центра немалые по чешским меркам деньги – два миллиарда крон (по нынешнему курсу это 80 миллионов евро). Полуразрушенные здания бывшего завода Hedva превратились в отель, торговый центр, аквапарк и еще несколько современных построек, занимающих общую площадь 30 тысяч квадратных метров.

Центр «Babylon» Во всей своей красе центр «Babylon» предстал перед восторженными жителями Либерца в ноябре 1998 года. По-чешски оный центр называется «zábavný park». По-русски в этом случае можно сказать теми же словами.

Своими первыми впечатлениями делится ведущий менеджер компании «Дарим Вам Мир» Наталья Пусь:

«Первое впечатление – это бестолковость постройки, сложность и запутанность в ориентировании на местности. Мне даже вспомнилась крылатая фраза из фильма «Чародеи»: «Ну, кто так строит?» Найти здесь то, что тебе нужно, достаточно проблематично».

Несколько вопросов Милошу Вайнеру, председателю совета директоров либерецкого центра «Babylon».

— Чем ваш аквапарк отличается от иных ему подобных «водных» заведений?

«В Чехии есть порядка 25 различных бассейнов, которые называют себя аквапарками. Наш аквапарк предназначен для разного рода развлечений, это тематический центр, и в этом его основное отличие от других».

— За один вечер, что я провел у вас, я не успел осмотреть даже половину комплекса. Пожалуйста, расскажите вкратце о том, что включает в себя центр «Babylon».

««Babylon» — самый большой закрытый развлекательный комплекс в стране. У нас есть отель на 1000 человек, аквапарк, различные оздоровительные процедуры (веллнесс), сауны, луна-парк для детей, IQ-центр. Отдых в нашем центре можно комбинировать с лыжным спортом. Либерец находится между Йизерскими и Йештедскими горами. Любителям гольфа в округе Либерца тоже есть, где разыграться».

— Есть ли интерес к вашему центру со стороны русскоязычных туристов? Какова их доля в общем количестве ваших гостей?

«Около 35 % – чехи. Потом идут немцы – процентов 30. Далее – голландцы, поляки. Русскоговорящих гостей, по моей оценке, максимум процента два. К сожалению, они и понятия не имеют о других возможностях отдыха в Чехии, кроме Праги и Карловых Вар. Приезжайте, мы всегда вам рады!»

Сложно было не обратить внимания на резвящуюся группу российских туристов во главе с весельчаком Владимиром. В воду я к ним не полез, решил подождать на выходе из раздевалок, дабы расспросить о том, как они поплавали.

«Мы здорово поплавали! К тому же мы узнали много интересного. Оказывается, здесь каждый понедельник проводятся нудистские вечеринки. И горки мне понравились… Со мной приехала группа девушек, я уверен, им тоже есть что рассказать».

«Хорошо, когда ты входишь в воду ногами. Есть там такая труба с расширением на конце. Такое ощущение, что ты внутри лампы Алладина. Дна у этой «лампы» нет, и ты рано или поздно, вдоволь навертевшись в ней, оказываешься в воде».

Аквапарк в центре «Babylon» «Есть еще забавное помещение, где можно самим создавать морскую волну, я всем его рекомендую испытать на себе. Комната прямоугольной формы, люди становятся вдоль стен напротив друг друга, по два, а то и по три. Потом начинают по очереди приседать, создавая, тем самым, волну».

— Типа качелей?

«Да, типа качелей. Вы темните, Дима, вы там были!»

Владимир: «Он поднял волну, которая вошла мне в нос и в уши!»

И снова Владимир: «А еще мне понравилась ледяная маленькая пещерка, где можно взять лед и растереть им соседа. Но самое замечательное в этом центре – это турбодуш: нажимаешь на кнопку, и сверху на тебя обрушивается струя, которая сметает на своем пути всё, в том числе и плохие мысли».

— Ну что, Владимир, доживем до понедельника?

«Конечно!»

Ну, а сейчас смертельный номер, исполняется на волнах Радио Прага, равно как и на волнах либерецкого аквапарка, впервые. Уточню: смертельный номер не столько для меня, сколько для микрофона. Сейчас я нахожусь наверху, у самого входа в бездонную трубу, которая, по идее, должна спустить меня по струям воды вниз. В воду, разумеется. По моим подсчетам, в этой извивающейся трубе четыре поворота, а то и все пять. Осталось только набраться смелости и не забывать про равновесие микрофона, когда я буду внутри этой самой трубы, открывшей навстречу мне свою зловещую пасть.

Три, два, один… Он сказал: «Поехали». Один поворот, еще один (далее – то смех, то неразборчиво)…

…в результате я плюхнулся в воду микрофоном вниз.

Рубрика впервые вышла в эфир 6-го марта 2008 г., сегодня вы слышали ее репризу.

Сегодня мы хотели бы вспомнить о нескольких самых высоких, длинных, широких и тяжелых сооружениях в Чехии и Праге.

Телевизионная и радиовышка в районе Жижков Давайте начнем с самого высокого. 216-метровая телевизионная и радиовышка в районе Жижков, хоть и уступает Останкинской, но все равно остается самым высоким сооружением в Праге.

Среди мостов самым высоким в Праге является Нусельский мост — 43 метра над уровнем, но только не моря, а земной поверхности. Он соединяет пражские районы Винограды и Вышеград. Из-за того, что мост протянулся над Нусельской долиной, его можно назвать самым траурным мостом в городе. Слишком много желающих выбрало его для прощания с жизнью.

Самый широкий мост — Баррандовский — 55 метров, а самый короткий Чехов, через Влтаву, всего 169,1 метра. Баррандовский мост считается самым грандиозным сооружением подобного типа на территории всей Чехии. А Чехов мост, в свою очередь, — единственный арочный железный мост в Праге, а в республике самый большой мост, украшенный в стиле модерн.

Ситковская водонапорная башня Есть в Праге и своя «Пизанская башня». Это Ситковская водонапорная башня около дома содружества художников Манес. Ее построили в 1503 году. При шведском обстреле Праги в 1648 году Ситковская водонапорная башня выдержала 190 пушечных попаданий, и с тех пор ее отклонение от центральной оси составляет 68 сантиметров.

Самая первая каменная мостовая в Праге появилась еще в эпоху Карла IV. Уже тогда в чешских землях применяли принцип безотходного производства. Снесли мост, а оставшимся камнем выложили Кржижовницкую площадь в Старом городе.

Самая старая больница в Праге находится на улице На Франтишку. Ее построили, вернее, перестроили из госпиталя Милосердных братьев, который был основан в 1357 году. Именно здесь в 1847 году была проведена первая в целой Австро-Венгерской империи операция под наркозом.

Больница на улице На Франтишку

А на чистоту воздуха в Праге впервые обратили внимание в 1780 году. Об этом сохранилось сообщение. Королевский астроном Антонин Стрнада жаловался, что дым из труб окружающих домов увеличивает температуру воздуха вокруг метеорологической станции в Клементинуме, что искажает данные измерений.

Интересно, а в чем Прага, как говорится, впереди планеты всей? В Праге находится одна из самых больших в мире бронзовых коннных статуй. Поставили ее в 1950 году Яну Жижке. Творение скульптора Богумила Кафки высотой 9 метров, длиной 9,6 метра, шириной 5 метров. А весит статуя 16,5 тонн.

А теперь отправимся за пределы чешской столицы.

Приблизительно в 40 километрах на северо-запад от города Пльзень, в одном из самых красивых и романтичных уголков Западной Чехии, находится небольшой поселок с домиками, расположенными на склонах над рекой Стржелой. Но речь идет не о каком-либо обычном поселке. Рабштейн над Стржелой является самым маленьким городом в Чехии и в Европе. А может быть, даже и в мире. Хотя сегодня в Рабштейне проживает всего около 20 жителей, статус города он получил еще в 1337 году!

Мост в городе Писек Самым старым чешским мостом является тот, что стоит в городе Писек в Южной Чехии и перекрывает русло реки Отавы. Длина каменного моста в Писеке составляет 111 метров, и у него шесть полукруглых пролетов. После моста в немецком Регенсбурге он является вторым старейшим действующим мостом в Европе. Самые ранние упоминания о его существовании относятся к времени правления короля Карла IV в первой половине 14-го века, однако существует предположение, что мост в городе Писек был построен уже во второй половине 13-го века.

А вот в чешском Управление соцобеспечения, в скучнейшем на первый взгляд заведении есть уникальный пенсионный архив, состоящий из 9 тысяч ящичков. Хотя сотрудникам архива почему-то больше нравится измерять количество ящиков в километрах. Так и говорят: в нашем архиве 27 километров ящиков. И ни один европейский архив ему и в подметки не годится. В каждой ячейке пенсионного архива аккуратно разложены документы по расчету будущих и настоящих пенсий чешских граждан. Впрочем, можно там отыскать и документы постарше — с конца 19-го века.

В моравском поселке Йиржиков стоит самая высокая статуя Чехии – деревянное изображение повелителя Йесеницких гор Прадеда. Ее высота 10,5 метров, размер постамента 5 метров, вес 18 тонн. Автор статуи Йиржи Галоузка не покладая рук трудился над созданием деревянного Прадеда четыре года.

Сегодня мы отправимся в костехранилище. Но не в кутногорское, уже хорошо знакомое многим российским туристам, а в менее известное, расположенное под костелом cвятого Иакова в Брно.

Брненская костнице (Фото: Йиржи Ванячек, Creative Commons 3.0) Одной из самых известных достопримечательностей моравской метрополии является гробница монастыря капуцинов, в которой хранятся сотни мумифицированных тел. Но не только это место напоминает в Брно о смертельности человеческого существования: в 2001 году под костелом святого Иакова было обнаружено огромное костехранилище, которое с легкостью может составить конкуренцию гробнице ордена капуцинов. Реконструкцию подземных помещений под костелом проводит строительная фирма Алеша Свободы – человека, который издал уже две книги, посвященные потайным уголкам южноморавского города. Он и рассказывает нам, как было обнаружено костехранилище под храмом.

«В 2001 году мэрия Брно заказала исследовательские работы на площади Иакова, поскольку облик этой площади предстояло изменить: ее хотели выложить новой брусчаткой. Мы догадывались, что в подземельях нас ждет что-то интересное, но наши открытия превзошли наши ожидания».

Что же обнаружил Алеш Свобода и его помощники под костелом святого Иакова?

«Площадь Иакова на протяжении более чем 500 лет была кладбищем, одним из самых больших в Брно. И самые первые находки развеяли все наши сомнения в том, что кладбище на этом месте действительно было. Везде, где мы проводили раскопки и зондирование, мы находили человеческие останки».

Костел cвятого Иакова Кладбище, окружавшее костел, было упразднено в 1784 году, когда император Иосиф II издал указ, запрещавший погребение в городской черте. Кладбища начали переносить за пределы городских стен, а останки прятали в подземные помещения. Продолжает Алеш Свобода.

«Могилы располагались слоями друг над другом. Мест на кладбище было мало, поэтому после того, когда тело мертвеца полностью разложилось за 10-12 лет, его останки поднимали на поверхность, а на его месте хоронили другого человека. А кости поднятых мертвецов как раз и складывали в костехранилище. Костницы тогда строились у каждого большого кладбища, и Иаковское кладбище тоже имело свои костницы. Некоторые из них мы обнаружили. Самое большое костехранилище располагалось под бывшим кладбищем – сейчас это территория площади. Мы провели исследование и выяснили, что один из коридоров ведет и под костелом, соединяясь с большой криптой, служащей в качестве костницы. Она состоит из трех комнат и расположена прямо под нефом костела, по всей его ширине, а это 25 метров. В этих помещениях находились десятки тысяч человеческих останков».

Алеш Свобода (Фото: Вилем Фалтынек) «Мы сейчас заглянем прямо в неф костела – на место, которое служило для спуска в костницу, в качестве лестницы. Об этом спуске было известно, но о размерах костехранилища никто не догадывался. Сейчас мы стоим перед каменной доской, которая закрывает лестницу – она находится прямо посреди нефа костела святого Иакова. Костехранилище в 18 веке было полностью заполнено, человеческие останки лежали даже на лестнице. Спуститься вниз и выяснить размеры хранилища было невозможно. Лишь когда мы нашли подход к костнице с другой стороны, мы узнали, какова была ее вместимость. В последний раз эту доску снимали до Второй мировой войны, когда в костеле выкладывали новую плитку. Тогда вниз спускался фотограф, который, благодаря тому, что слой костного материала немного осел, смог сделать несколько снимков. Но все содержимое подземного помещения было открыто лишь в 2001 году во время нашего исследования».

— Реально ли определить, к какому периоду относятся человеческие останки, и сколько их хранится под костелом?

Брненская костнице (Фото: Йиржи Ванячек, Creative Commons 3.0) «Когда мы измерили все помещение, то смогли вычислить число погребенных здесь людей. Число выходило невообразимое – более 50 тысяч наших предков. Именно по числу погребенных брненское костехранилище занимает второе место в Европе. На первом месте Париж с его катакомбами, которые скрывают в себе останки миллионов людей. Кладбище служило жителям Брно несколько столетий, самые старинные останки, хранящиеся здесь, относятся ориентировочно к XV-XVI векам. Но исследовательские работы в самой старинной части подземелий под костелом еще не проводились, поэтому более точных данных у меня нет. Две трети костницы еще только дожидаются своей реконструкции. Но на эти цели нам обещаны средства из европейских фондов. Комиссары из Брюсселя побывали у нас, и мы представили им свой план. Они пообещали, что за финансированием дело не станет».

— А с точки зрения гигиенической – не страшно, что под костелом и под площадью находятся залежи костей?

Фото: Петр Баран, Петр Францан «В настоящее время это проблемы не представляет. Проблемы возникли бы в случае, если бы мы останки не обнаружили, и они бы продолжали разлагаться в подземелье. Когда мы попали в костехранилище, выглядело оно не лучшим образом. Из-за влаги и плесени, которая появилась на останках, кости разлагались и постепенно оседали. Спустя несколько десятилетий слой останков опустился бы настолько, что образовалась бы свободная полость между ним и поверхностью земли, что угрожало бы провалом земли при движении тяжелого транспорта или трамваев. Поэтому мы решали, как нам спасти костницу. Предлагалось, например, залить кости цементом, но этот способ показался нам неприемлемым. Поэтому мы выбрали другое решение: подняли останки на поверхность, разместили их по другим подвалам, а помещение тем временем было отремонтировано. Потом мы останки вернули обратно, и даже разместили их так, как это делали наши предки – так, чтобы вокруг них циркулировал воздух, и они не портились».

— И напоследок вопрос, который, наверняка, возник у людей, собирающихся посетить столицу Моравии. Костехранилище уже открыто для свободного посещения?

Фото: Алеш Свобода «Вход в костницу доступен для ученых и участников специальных экскурсий, которые попадают в помещение через люк с помощью лестницы. Дотации, которых мы будем добиваться, будут использованы для открытия входа прямо с площади. Сначала мы просили, чтобы вход вел через костел, но нам отказали, потому что в костницу стремилось так много людей, что это мешало богослужениям. С архитекторами мы пришли к договоренности, что костехранилище будет превращено в место поминовения, и в нем будут размещены произведения искусства, которые будут напоминать нам об этом способе захоронения наших предков»,

— завершает исследователь подземного Брно Алеш Свобода.

До закрытия большинства пражских садов остается всего ничего – менее двух недель. Поэтому мы с экскурсоводом Любовью Полевой решили не откладывать в долгий ящик прогулку в уникальный Вртбовский сад, расположенный неподалеку от пражской Малостранской площади. Говорят, что Вртбовский сад на склонах Петржинского холма является самым красивым барочным садом на север от Альп. Давайте же сами убедимся в этом.

Ася Чеканова с экскурсоводом Любовью Полевой в Вртбовском саду Вртбовский сад относится к разряду потайных: неосведомленный турист непременно пробежит мимо больших деревянных ворот здания, расположенного на ул. Кармелитской 25. А ведь именно за этими воротами и скрывается прекраснейший пражский сад, с террас которого открывается изумительный вид на город.

— При входе во двор мы видим деревянную брусчатку. Это довольно редкий случай. В Праге всего несколько дворцов, где сохранилась такая брусчатка. Мы проходим во внутренний дворик и через арку направо поворот. Этот сад спрятан от суеты мирской.

— Хотя рядом здесь ездят трамваи, улица Кармелитская очень оживленная, в самом саду очень тихо и спокойно, кажется, что мы вовсе не в центре города, а попали в другой мир.

— На месте сегодняшнего Вртбовского дворца в средневековье располагались два здания, разделенные улочкой. Одно из зданий было возведено в конце 16-го столетия зодчим эпохи Возрождения Ульриком Аосталисом, заказы к которому поступали от трех австрийских императоров: Фердинанда I, его сына Максимилиана II и Рудольфа II. Со временем Аосталис превратился в очень зажиточного человека, на Малой стране ему принадлежало сразу несколько домов. Что не помешало архитектору погибнуть от рук собственного прораба. Еще более неблагосклонна оказалась судьба к владельцу второго дома, стоявшего на территории сада. Дворянин, путешественник и писатель Криштоф Гарант из Польжиц и Бездружиц был казнен в 1621 году после битвы на Белой горе.

Вртбовский сад Позднее оба здания перешли к графу Сезиме из Вртбы, после его смерти к его сыну, а потом к внуку — Яну Йозефу из Вртбы. В 1712 году Яна Йозефа назначали высшим бургграфом Пражского града, что заставило его взяться за перестройку своего дворца, а заодно превратить старые виноградники за дворцом в террасный сад итальянского типа. Доверили возведение сада именитому Франтишеку Максимилиану Каньке, который занимал среди пражских архитекторов весьма высокопоставленное положение.

— Любовь, а что из себя представляет сад итальянского типа?

— Такие сады располагались на террасированных склонах. Террасы, укрепленные подпорными стенами, облицовывались камнем, их стены украшали ниши, скульптуры гроты и балюстрады. Террасы соединялись между собой богато украшенными лестницами и пандусами. Сложность возведения Вртбовского сада заключалась в его сильно ниспадающем рельефе и в том, что участок имел неправильную форму – клина, зажатого другими садами. Да и площадь его по сравнению с другими дворцовыми садами Праги была более чем скромной – всего 3000 кв.м. Но с этими трудностями команда Франтишека Каньки справилась на славу. Добавлю, что архитектор привлек к созданию сада на склонах Петржина также известного живописца Вацлава Рейнера и скульптора Матиаша Брауна. О творческом союзе этих мастеров своего дела мы уже рассказывали, когда говорили о столичном Чернинском дворце.

Вртбовский сад (Фото: Любовь Полевая) — Итак, во что же превратился Вртбовский сад с легкой руки архитектора Каньки? На самом нижнем уровне сада расположился садов ый павильон «салла террена» — беседка, служившая для отдыха господ. Мы с Любовью Полевой решаем осмотреть ее получше.

— При входе в «саллу террену», в одном из ее помещений, мы видим украшающие стену деревянные панели с изображением певчих птиц.

— Говорят, что когда-то они находились в одном из залов Пражского града, но во время советского режима их сняли и решили выбросить. К счастью, кто-то их спрятал и сохранил, и только после 1989 года панели установили здесь.

— Сейчас мы находимся в «салла террене».

— Здесь находится потайная комнатка, где слуги в давние времена готовили угощение и сервировали столы для господ, которые веселились в саду. А сейчас, судя по всему, здесь все приготовлено для свадебного обряда.

Вртбовский сад — Своды «саллы террены» расписаны Вацлавом Рейнером. На фреске в центре купола изображены античные боги – Венера и Адонис. В беседке также находятся оригиналы статуй Бахуса и древнеримской богини — покровительницы урожая и плодородия Цереры. Обе статуи были созданы скульптором Матиашем Брауном.

Вртбовский склон, по задумке архитектора, был прорезан диагональной осью, на которую нанизали три террасы в разных уровнях, соединенные лестницами.

— Сейчас мы стоим на первой террасе и смотрим вниз на четыре аккуратно подстриженные симметричные клумбы. Как их создавали, Любовь?

— Это типичный образец французского сада. В старое время садовники умышленно подстригали клумбы много лет подряд, «воспитывали» эти растения, придавали им нужную форму. В наше время в саду проходят замечательные концерты, оркестр играет в садовой беседке.

— Я знаю, что в Вртбовском саду проходит и множество русских свадеб.

— В зависимости от погодных условий обряды проходят или в беседке или прямо посредине сада.

— По левую руку от нас находится здание, к которому примыкает вольер с певчими птицами.

— Это изумительной красоты отель «Ария». Для гостей этого отеля вход в сад бесплатный. Вы можете пройти через гостиницу, заказать чашечку кофе и пройти в этот сад.

— Очень красиво, что стены зданий, которые окружают сад, увиты плющом. Ну, а мы уже поднимаемся на вторую террасу и проходим под двумя туями, которые сохранились здесь с давних времен. Перед нами огромная лестница, которая расходится в правую и левую сторону. Это решение было избрано не только для преодоления большой разницы высот, но и для эффектного размещения статуй античных божеств и украшенных рельефами ваз. Подпорная стенка, превратившаяся в декоративную, создает впечатление остановки перед продолжением иллюзорно обширного сада. На самом же деле при подъеме наверх сад сужается и в самой высокой своей части завершается аркой, украшенной рельефами водных богов и морскими раковинами.

Вртбовский сад — Перед лестницей с левой стороны мы видим костел, шпиль костела.

— Это костел Девы Марии Победительницы, и он известен тем, что внутри у бокового алтаря мы можем увидеть статуэтку младенца Иисуса.

— В 1845 году дворцовый комплекс подвергся перестройке, и на самой вершине сада было возведено что-то вроде обзорной площадки. Именно в этот период было уничтожено первоначальное растительное убранство сада, которое так и не удалось восстановить.

Дворец принадлежал роду Вртбов до 1799 года, когда дворец был продан врачу Яну Майеру. К тому моменту здание уже так обветшало, что его ремонт обошелся практически в ту же стоимость, что и его покупка. Новый владелец в 1836 году перестроил Вртбовский дворец в доходный дом.

— Ну, а сад постепенно приходил в запустение, его долгое время использовали для прогулок детские ясли, и почти все зеленые насаждения в нем были уничтожены. От былого великолепия остались лишь две туи на первой террасе. Лишь в начале девяностых началось возрождение Вртбовского сада. В июне 1998 года он открылся для посетителей после масштабной реконструкции, которая длилась 5 лет – столько же, сколько заняло обустройство сада в эпоху барокко. В нижней части сада были высажены тисы и самшиты, на первой террасе — грабы.

— Вот лишь несколько интересных фактов о проведенных восстановительных работах: в Вртбовский сад было привезено 170 кубометров почвы и торфа, из Италии было доставлено 10 тысяч фиалок четырех цветов, и на одной лишь средней террасе было высажено 12 тысяч саженцев самшитов.

Агентство CzechTourism намеревается привлечь в Чехию студентов ВУЗов из зарубежья и с этой целью начинает в ряде европейских городов кампанию под названием Find your like in the Czech Republik. На прицеле студенты одиннадцати университетских городов Италии, Франции, Великобритании, Испании, Германии, Польши и Нидерландов, откуда можно достаточно комфортно и дешево попасть в Прагу или Брно.

Как поясняет Генеральный директор агентства CzechTourism Ростислав Вондрушка, инициаторы кампании хотят заинтересовать данным предложением города, где проживает не менее 60-и тысяч студентов и которые обслуживаются экспедиторсками фирмами, предлагающими билеты по более низким ценам.

«Студенты из всех концов Европы заинтересовали нас по нескольким причинам. Первой является та, что они располагают, скажем так, фондом времени, вторая — это экономический потенциал. Мы хотели бы, чтобы люди в молодом возрасте, когда они готовятся к своей профессиональной карьере, включили бы Чехию в перечень тех стран, которые им нравится посещать. Мы исходим из того, что у студентов есть определенные деньги, конечно, не на Mandarin Oriental, но они могут позволить себе стандарт, например, на уровне отелей трех звезд», — говорит Ростислав Вондрушка.

Ростислав Вондрушка Поскольку проект предназначен студентам, организаторы хотели бы использовать возможности динамичного online общения с ними и социальные сети. Цель кампании — чтобы сегодняшние иностранные студенты не только узнали Чехию, но и нашли свой «магнит», из-за которого позже сюда будут возвращаться, подчеркивает директор Отдела по стратегии и маркетингу CzechTourism Марек Мраз. Целевой группе будет соответствовать и дух целой кампании, а также мероприятия в студенческих городках.

«Мы хотим предложить им впечатления, и не только студенческую классику вроде ночных прогулок и гастрономического туризма, но и такие темы, которые непосредственно связаны с предметами, изучаемыми студентами, или же их интересами. Это могут быть достопримечательности Чехии, активный отдых на природе, активное и многостороннее познание Чехии как таковой».

Составной частью кампании станут также конкурсы.

«Мы также намереваемся создать базу данных тех, кто хотел бы приехать в Чехию, и организовать конкурс, в котором, полагаю, могло бы участвовать до 20 тысяч участников. Составной частью всей кампании будут и видеоролики рекламного характера».

Кроме видеороликов, был также разработан веб-сайт, на котором можно найти много различных предложений по проведению досуга в Праге и Брно. Начало проекта запланировано на этой неделе, первыми в детали проекта посвятят молодых жителей Рима. А каким образом будут студентов пoдсаживать на Чехию? Марек Мраз рассказал о том, как будут выглядеть рекламные промо акции в Великобритании, в частности, в Ньюкастле и Эдинбурге:

Марек Мраз «Промо акция будет проходить в выбранном для этой цели баре — а где же еще, учитывая, что речь идет о студентах? Там будет музыкальная программа, дегустация чешской гастрономии, показ чешского кинофильма и концерт, подогнанный по меркам тамошнего окружения».

Можно надеяться, что возрастающий поток иностранных туристов, зафиксированный в Чехии в нынешнем году (во втором квартале 2011 года в отелях поселилось 2 миллиона туристов, что на 13, 5 % больше, чем в аналогичный период прошлого года), станет еще более ощутимым, если кампания агентства CzechTourism окажется успешной.

Как известно, частью любого монастырского комплекса является костел, где проходили монашеские богослужения. Не представляет исключения и монастырь На Слованах или Эмаузский монастырь, историю основания которого мы узнали в предыдущей передаче. Сегодня мы посетим костел Девы Марии и Святого Иеронима, а также заглянем в еще один интересный уголок монастыря.

Костел Девы Марии Итак, мы находимся с вами в монастырском костеле, который при освящении в 1372 году был посвящен Деве Марии и славянским покровителям, к которым был отнесен и Святой Иероним. По всей вероятности, первоначально он не был славянского происхождения, однако, в те времена верили, что был, поскольку тогда он был очень почитаемым святым. Собственно, полное название всего аббатства – Бенедиктинское аббатство Девы Марии и Святого Иеронима в Эмаузах. Построенный костел был на тот момент самым грандиозным достроенным сакральным сооружением в Праге. Такой размах был вполне объясним – Карл IV хотел, чтобы славянскую литургию могло посетить максимальное количество людей. И действительно – в храме длиной 53,55 метра и шириной 22,80 метра могло вместиться до 2000 человек! Но посмотрим на судьбу костела и монастыря в дальнейшие годы.

«Славянская культура и письменность процветали здесь до Гуситских войн, то есть до 1419 года. Потом наступил хаос, однако, монастырю удалось избежать разорения и уничтожения «чашниками», трудно сказать, по какой именно причине – или аббату удалось с ним дипломатично договориться, или же именно славянская культура сыграла свою спасительную роль. Тем нее менее, он попал под управление утраквистов и пробыл под ним до конца 16 века. Лишь тогда во времена правления Рудольфа II монастырь вновь стал католическим», — рассказывает экскурсовод Эмаузского монастыря Клара Симандлова.

Интерьер костела Девы Марии Золотой век Эмаузского монастыря вновь наступает лишь в 1635 году, когда император Фердинанд III решает привести в монастырь новую монашескую общину – из испанского Монсеррата. Один из испанских бенедиктинцев – дон Бенито Пеньялосса был личным исповедником императрицы, которая была испанкой по происхождению. Именно испанцы принесли с собой в Эмаузский монастырь культ Девы Марии Монсерратской. Ныне в костеле Девы Марии можно увидеть статую этой святой, относящуюся к 1636 году. Известно, что данная скульптура была привезена из Вены и, говорят, что она является копией Девы Марии Монсерратской, однако, как рассказала нам наш экскурсовод, она не слишком похожа на статую, находящуюся в Монсеррате. Пожалуй, единственное сходство – композиционное.

«Возможно, в этой скульптуре, под влиянием императрицы, или же просто потому что Габсбурги приняли этот культ, подчеркивается императорский характер. Ее голову венчает корона, корона украшает и головку маленького Иисуса. В руке он держит скипетр, — по всей вероятности в оригинале это была кедровая шишка. Есть там и некоторые другие атрибуты, которые отсутствуют в оригинальной скульптуре. Можно сказать, что это практически единственный элемент, который сохранился от барочного украшения костела, поскольку община монахов, пришедшая сюда в 19 веке. не признавала барокко и от всех барочных элементов – алтаря, картин, мебели – постаралась избавиться и распродать. Эта скульптура осталась лишь потому, что была признана официальной покровительницей монастыря. Единственное – с величественного барочного алтаря, возвышавшегосяся до самых сводов, ее переместили в северный неф».

Здесь необходимо сказать о значении данного храма для развития чешской архитектуры. По мнению самого известного исследователя Эмаузского монастыря Вацлава Менцла, оно заключается в том, что маленькие ниши его трех восточных хоров одинаковой высоты открываются без триумфальных арок прямо в нефы и сливаются с их пространством. Иными словами, тем самым, достигался эффект единства пространства и происходило его визуальное расширение.

Итак, в 70-х годах 19 века монашеская община состояла уже практически полностью из чешских монахов. Шли разговоры о продаже монастыря Праге и о возможной организации там больницы, приюта или другого социального учреждения. Однако, тогдашний пражский архиепископ кардинал Шварценберг высказал иную мысль, а именно – поселение здесь новой общины бенедиктинцев из Германии. Так и произошло. В монастырь было заселено 50 бенедиктинцев, которые практически сразу приступили к перестройке костела, точнее – изменению его внутреннего убранства. У этих монахов была своя художественная школа, поскольку среди них был один художник, первоначально скульптор – патер Дезидериус Ленц. В том стиле, который сегодня мы можем видеть, и был оформлен весь костел. Его отличают чистые яркие краски с золотом и четкие линии.

Эмаузский монастырь, 14-го февраля 1945-го г. «Великолепие костела можно было наблюдать до 1945 года, когда во время англо-американского налета костел серьезно пострадал – в западной половине абсолютно провалились своды. Это можно видеть по границе, отделяющей на потолке нарисованные гербы и белую часть. Эта белая часть была полностью разрушена. Некоторые колонны тоже были заменены, ну и немногое осталось от живописного убранства. Там, где сегодня белые стены, ранее везде находились изображения из жизни святых – славянских покровителей или относившихся к ордену бенедиктинцев», — продолжает Клара Симандлова.

В 1950 году, еще прежде, чем бенедиктинцы смогли собрать силы и начать реставрацию костела, монастырь, как и все иные монастыри в Чехословакии, был упразднен. С середины 50-х годов начинается реконструкция монастыря для того, чтобы впоследствии это здание перешло в пользование Академии наук, а в новейших крыльях разместились две больницы – так, можно сказать, монастырь постигла та участь, которая готовилась ему еще в 19 веке. В середине 1960-х годов был объявлен конкурс на достройку фасада, который также был значительно разрушен во время налета вместе с барочными башнями. Победил проект архитектора Черного в 1964 году с двумя крылообразными башнями из железобетона с позолоченными шпилями.

Эмаузский монастырь в начале 20-го века Долго думали, что же может появиться в помещении костела? Однако, время все решило само – в ходе реституции котел был возвращен бенедиктинцам, которые приступили к его реконструкции. Таким образом, в 2003 году костел был вновь освящен, поскольку к этому моменту уже перестал быть сакральным пространством, и в нем вновь стали проводиться богослужения. Практически весь интерьер был заменен на новый, но одна деталь все же сохранилась с готических времен.

«Да, действительно, если вы посмотрите в сторону апсиды, украшение стен там бойронское, то есть сохранившееся от немецких монахов из Бойрона. Оно реставрировалось, а вот то, что вы можете видеть с правой стороны – готическое окно в стене – это оригинальное окно, сохранившееся с 14 века. Перед ним вы можете видеть sedile – от латинского «сиденья». На окне можно видеть вытесанные из камня гербы Карла IV. Предполагается, что эти места специально были «забронированы» для императора, если бы он вдруг захотел присутствовать на богослужении, этакая «императорская ложа». Но сейчас окно находится немного выше, чем было изначально, поскольку в эпоху барокко испанские монахи построили под пресбитерием усыпальницы. Так что пресбитерий пришлось поднять, но само окно относится к 14 веку», — заключает Клара Симандлова.

Интерьер костела Девы Марии Есть в Эмаузском монастыре и еще одно интересное место – часовенка, которая носит название Императорской. Первоначально она была посвящена святым покровителям, которые по преданию являлись защитниками от чумы – Святой Беннио, Святой Себастьян, Святой Фабиан, Святой Рох, и Святая Розалия. Их изображения можно увидеть на стене справа. Кстати, именно в этой часовенке лучше всего сохранилось искусство бойронской школы. До 90-х годов 20 века часовенка стояла без применения, скорее всего, в ней находился склад. Зато, начиная с 1993 года в ней стали проводиться богослужения для общественности. В наши дни в часовенку подносят приношения перед Пасхой.

От посещения музея, о котором мы сегодня вам расскажем, у посетителей остаются абсолютно противоположные впечатления. Заглянув в него, одни удивлены, что они настолько привыкли к комфорту, что даже не задумываются о важности затронутой темы и всех сложностях с ней связанных. Другие же, хотя сами по несколько раз в день и сталкиваются с экспонатами экспозиции, лишь в недоумении брезгливо восклицают: Фу! Но вторых, к счастью, меньше, замечает Ян Седлачек, который открыл музей, посвященный самой естественно человеческой потребности — «Музей ночных ваз».

Ян Седлачек А началось все с приобретения в 2000 году средневековой крепости Тржеботов, расположенной в одноименном селении, неподалеку от Праги. Во время реконструкции Ян Седлачек обнаружил в ней множество сохранившихся интересных архитектурных деталей, одной из которых был некий каменный элемент, выступавший с внешней стороны крепостной стены южного крыла.

«Это был фрагмент каменного туалета, по-чешски называемого «prevét». Это означает, что и в период раннего средневековья, когда люди справляли нужду где-то под кустиком, у навозной кучи или в хлеву, в этом доме жил человек, который, удовлетворяя свою естественную потребность, хотел «сидеть на надлежащем уровне». А рядышком с этим местом мы нашли и пристройку уже времен эпохи Барокко, где располагался так называемый «сухой туалет» с выгребной ямой. Это уже был более культивированный и практичный вариант. На того, кто туда зашел «сходить до ветру» уже так не дуло, а прохожим не грозило, что им на голову будут падать чьи-то экскременты. Эти две архитектурные детали, связанные с естественными человеческими потребностями, меня настолько заинтересовали, что я решил заняться изучением истории и коллекционированием предметов, использовавшихся для данных целей».

От детского горшочка к больничной уточке, от средневекового каменного сиденья к богато декорированной ночной вазе венценосной особы – сегодня в коллекции Яна Седлачека уже набралось порядка тысячи экспонатов со всего мира.

«Сложно выбрать самый ценный или знаменитый предмет. Некоторые экспонаты обладают большим значением с исторической точки зрения. К ним, например, относится ночная ваза Наполеона Бонапарта или подобный сосуд из спальни Авраама Линкольна в Белом доме или же ночной горшок китайского императора. Есть у нас и курьезные экспонаты, например, первые химические туалеты из США. Действительно, трудно выбрать самый значительный предмет».

Для того чтобы пополнить коллекцию, создатель «Музея ночных ваз» посещает различные антикварные магазины или аукционы. Именно так ему удалось обзавестись и ночным сосудом, сделанным для Наполеона.

«Ночную вазу Наполеона Бонапарта мы купили на аукционе в Лондоне. К ней прилагался и сертификат, подтверждающий происхождение. Правда, что Наполеон Бонапарт этим горшком никогда не воспользовался, так как его сделали, когда он уже находился в заточении на острове Святой Елены. Ночная ваза украшена лавровым венком — символом победы, и Наполеону не позволили иметь у себя предмет, который мог бы как-то напоминать о его великом прошлом».

В коллекции Яна Седлачека, выставленной в крепости Тржеботов, найдутся ночные горшки самых разных типов и назначения. Некоторые из них помогали справить нужду, как говорится, «не отходя от кассы», например, во время мессы.

«Это дамские горшки «Бурдалу», получившие название по фамилии одного католического священника. Его мессы были столь продолжительными, что дамы не могли без отлучки высидеть всю службу. Специально для прихожанок создали специальные сосуды, которые служанки во время богослужения подставляли дамам под юбки и потом тихонечко выносили. Это горшки специальной суженной формы, которые часто обозначались символикой конкретного аристократического рода».

В разные эпохи для ночных ваз использовались различные материалы, но не все идеально подходят для изготовления гигиенических сосудов?

«Это весьма интересное занятие – изучение сигнатур на керамических ночных горшках. На некоторых из них можно найти клеймо фарфоровой фабрики, автора росписи и даже мастера, который непосредственно наносил орнамент, знак отеля или герб родового замка. Обычно вся фарфоровая серия была сделана в едином орнаментальном стиле, то есть от чашечек и тарелок до ночных ваз. Горшки выпускались с колпаками и крышками. Весьма часто посетители их путают с супницами, вот только у ночных сосудов в крышке нет выреза для поварешки. Как вы уже поняли, самым популярным материалом для гигиенических сосудов был фарфор, но они также делались из фаянса, дерева и металла, например, цинка, серебра, золота, меди, а позже и из алюминия. В XX столетии начали выпускать дешевые горшки из листового металла, покрытого эмалью. Но это не лучший вариант, так как эмаль легко откалывается, и на поврежденных местах скапливаются бактерии. С середины XX века для горшков стали использовать и пластмассу».

В туалет ходят все, от мала до велика, но упоминать о естественном процессе выделения продуктов жизнедеятельности человека, решается мало кто. Избегали и избегают этой темы не только писатели и художники, но даже историки, которые, казалось бы, должны беспристрастно подходить к любому объекту изучения.

«Какие-либо письменные источники об этой, так скажем, гигиенической дисциплине найти очень сложно. Лишь иногда появляются книги, частично затрагивающие данную тему. Историки ее избегают, упоминания отсутствуют даже в строительных правилах древнего Рима, хотя тогда туалеты уже использовались. Эта тема просто табу. Поэтому нам приходится соответствующую литературу, как и ночные горшки, приобретать на аукционах, разыскивать упоминания об истории и культуре пользования туалетом в библиотеках в Англии, Америки, Германии. И посещая художественные галереи, мы также на полотнах разыскиваем присутствие предметов, связанных с естественными человеческими потребностями».

Но таковых, как говорится, днем с огнем не разыщешь.

«Первое тематическое упоминание мы нашли в Ветхом завете. В Пятой книге Моисея описаны правила для того, кому надо справить нужду, куда удалиться и как закопать, дабы Бог, когда с небес снизойдет, не увидел ничего мерзкого и не отвернулся от человека. Удалось нам найти специфический предмет на картине Иеронима Босха «Семь смертных грехов». В изъявлении «Обжорство» мы обнаружили деревянное креслице, куда нужду справляли».

Изображения мочащихся мальчиков, женщин или мужчин, справляющих нужду, встречаются на картинах художников-декадентов. Есть в коллекции в Тржеботове тематическое произведение и одного чешского скульптора. Но, подобные поиски увенчиваются успехом не часто, ясно, что люди этой темы всегда опасались и брезгуют ей до сих пор.

Но, замечает Ян Седлачек, при этом люди забывают и о бедах, которые человечеству принесли эпидемии, возникавшие именно из-за неликвидированных надлежащим образом экскрементов. А эпидемии унесли больше человеческих жизней, чем все войны вместе. Лишь в 1848 году появился первый закон, касавшийся здоровья, который связал воедино познания врачей, биологов, юристов, архитекторов и установил необходимость выведения отходов жизнедеятельности не только за пределы жилищ, но и за границы населенных пунктов, где их необходимо безопасно ликвидировать.

А когда же в чешских землях впервые появилась канализация, общественные туалеты и клозеты в жилых домах?

«Чешские земли копируют развитие европейской культуры. Уже кельты отводили специальные места, где вне лагеря можно было справить нужду. В средневековых крепостях, таких как наша, появились уже упомянутые туалеты типа «prevét», так же и крытые. Отходы жизнедеятельности были выведены за пределы крепостного городка. А при нужде использовались и в качестве оружия против неприятеля. В XVII столетии из пражского монастыря Клементинум проложили специальный канал для помоев и иных отходов к реке Влтаве, которая, однако, была источником питьевой воды для деревень ниже по течению. В середине XIX века строительные правила уже предписывали отводить на каждом этаже в домах специальное место для туалетов, еще сухого типа. Ну, а как продолжилась разработка строительных планов и норм, началось и развитие специальной санитарной техники», — завершает свой рассказ, но не прекращает изучение истории сего предмета и поиски новых экспонатов, создатель «Музея ночных ваз» в Тржеботове Ян Седлачек.

Фото: Архив Музея ночных ваз

Рубрика впервые вышла в эфир 26-го февраля 2011 г., сегодня вы слышали ее репризу.

В нашей сегодняшней передаче «Чешское искусство: от камня к монитору» мы отправимся в одно место, которое нам, как носителям славянской культуры, должно оказаться чрезвычайно близко. Ныне – это монастырь бенедиктинцев, но на истоки его истории указывает название места, где он находится – На Слованах.

Изображение монастыря 1492 года Ныне монастырь бенедиктинцев, в который мы с вами сегодня отправимся, имеет весьма выразительные и узнаваемые очертания – два острых шпиля, напоминающих взмывающие в небо ракеты. Однако, так монастырь На Слованах, или же Эмаузский монастырь, а по-простому говоря – Эмаузы, выглядел далеко не всегда. Тем не менее, не будем забегать вперед, а лучше поинтересуемся, по какому же поводу этот монастырь появился в Праге.

«Сейчас мы с вами находимся на территории бенедиктинского монастыря, который называют также Эмаузским или На Слованах с момента его основания Карлом IV в 1347 году. Уже тогда император обдумывал мысль о заложении монастыря, в котором бы велись богослужения на старославянском языке, а также развивалась бы письменность и культура на славянских языках. Нужно сказать, что это стало весьма уникальным фактом, потому что Чешское королевство в те времена находилось исключительно под влиянием западной церкви, где богослужения велись на латыни. Итак, Карл IV планировал основать здесь нечто уникальное, к чему было необходимо согласие Папы Клемента VI, которое Карл и получил 9 мая 1346 года. Монастырь начал строиться в 1348 году и строился на протяжении нескольких десятилетий. Монастырский костел был освящен в 1372 году архиепископом Яном Очко из Влашими и посвящен Деве Марии, Святому Иерониму, славянским проповедникам Кириллу и Мефодию, а также чешским святым Войтеху и Прокопу. Однако, сообщество монахов, пришедших с территории сегодняшней Хорватии, где еще сохранились богослужения на славянском языке и письменность в глаголице, жило здесь в скромных условиях еще с момента начала строительства», — рассказывает экскурсовод Эмаузского монастыря Клара Симандлова.

Эмаузский монастырь Если король Ян Люксембургский, который правил в те времена, когда еще только шли переговоры об основании монастыря, был «королем иностранцем», то Карл по матери Элишке относился к старинной славянской династии Пржемысловичей и всегда открыто признавал свою приверженность традиции Кирилла и Мефодия. Кроме того, он всегда стремился устранить схизму между западной церковью и восточными христианскими церквями. Именно по этой причине он решил обновить славянскую литургию, а также создать центр славянского церковного образования, откуда вероучения на старославянском языке распространялись бы среди чехов и других славянских народов. Однако, надо сказать, что культурное содержание совершенно не отразилось на внешнем образе монастыря, поскольку сама постройка является ярким образцом готической архитектуры.

«Сам монастырь является классической готической постройкой 14 века, которую можно сравнить с остальными постройками, созданными по распоряжению Карла IV в те годы. Эмаузы стал частью урбанистического плана застройки Нового города и элементом концепции возведения пяти церковных построек, которые в городском фундаменте образовывали крест. Северо-южную линию креста составляли костел святой Катерины и костел Благовещения Девы Марии На Слупи, западно-восточную – костел Девы Марии и Святого Карла Великого и Эмаузский монастырь, а на пересечении стоял костел Святого Аполинария. О периоде готики нам повествует и клуатр монастыря – то есть крытая галерея, обрамляющая закрытый прямоугольный двор монастыря. В 60-х годах 14 столетия галерея была украшена циклом из 85 настенных готических изображений со сценами из Нового и Ветхого заветов. Это самый обширный цикл, несмотря на то, что уже значительно пострадавший, сохранившийся с 14 века. Пожалуй, это самое ценное, что находится в данном памятнике культуры».

Сцены из Нового и Ветхого завета на стенах клуатра монастыря Сцены из Нового и Ветхого завета на стенах клуатра монастыря Сцены из Нового и Ветхого завета на стенах клуатра монастыря Сцены из Нового и Ветхого завета на стенах клуатра монастыря

Несмотря на то, что славянский дух не отразился в монастырской архитектуре, тем не менее, даже в названии этого памятника присутствует возвышенное духовное содержание. Во время освящения монастыря в 1372 году зачитывалась строки из Евангелия о том, что после Воскрешения Иисус Христос с учениками отправился в поселение Эммаус, где произошло преломление хлеба. С этого момента, кроме названия На Слованах, монастырь стали также называть Эмаузы в честь библейского города. То же самое можно сказать и о живописных сюжетах, сохранившихся на стенах клуатра Эмаузского монастыря. Авторство изображений приписывается Мастеру эмаузского цикла, Микулашу Вурмсеру из Страсбурга и Мастеру Освальду.

Внутренний двор Эмаузского монастыря «В большинстве своем цикл организован таким образом, что в верхнем поясе под сводами находятся сцены из Нового завета. Больше всего сцен, изображающих жизнь Христа – его детство, молодость вплоть до Христовых мук. В конце цикла изображения Нового завета завершаются сценой Сошествия Святого Духа. В нижнем поясе обычно размещается две сцены из Ветхого завета, которые, в соответствии с проведенными некогда исследованиями, должны были иметь с новозаветным содержанием внутреннюю взаимосвязь. Например, мы можем видеть мотив обрезания Христа – из Нового завета, а под ним – мотив обрезания Авраама и сцена «Зефора обрезает своего сына» — оба из Старого завета. В западном крыле клуатра мы можем видеть сцены из детства Христа. В северном крыле, прилегающем к костелу, мы можем видеть Чудеса Христовы и другие сцены из его общественной жизни. Западная часть была посвящена исключительно Христовым мукам, однако, именно она, к сожалению, сохранилась хуже всего», — продолжает Клара Симандлова.

Лучше всего, по словам нашего экскурсовода, сохранилось северное крыло крытой галереи. То, что некоторые части фресок так плохо сохранились, объясняется очень просто. Дело в том, что изначально клуатр внутреннего двора не был защищен от воздействий внешней среды, поскольку, галерея не была закрыта застекленными окнами. В течение столетий ветры, дожди обмывали и обдували ничем не защищенные стены. Однако самый большой ущерб монастырю был нанесен в феврале 1945 года во время авиа-налета, когда бомбы обрушились на весь монастырский комплекс. Части штукатурки с фресками буквально обваливались, и впоследствии то, что удалось сохранить, приходилось приклеивать. После бомбардировки монастырь горел, посему вода, которой тушили пожар, протекала насквозь и тоже сыграла свою разрушительную роль.

Эмаузский монастырь «Безусловно, многое было перерисовано заново, преимущественно в эпоху барокко. Вот здесь, например, мы можем видеть небольшой образец барочного письма, который для нас сохранили реставраторы, он был нарисован поверх первоначального готического письма, которое находится под ним. В 50-е и 60-е годы 20 века, когда монахи-бенедиктинцы здесь уже не жили, — монастырь был упразднен в 1950 году, а здесь располагалась Академия наук, — то монастырю стало систематически уделяться внимание реставраторов. Они стремились проникнуть к старинным готическим образцам и снять слои, нанесенные преимущественно в эпоху барокко. Но, благодаря этому, изображения стали более бледными, и местами от готических образцов остались лишь тени», — заключает Клара Симандлова.

В следующий раз мы отправимся с вами на прогулку по костелу, посвященному Деве Марии, где нас тоже ожидает множество интересного.

Фото:

Известно, что чехи с удовольствием ездят в Лондон на заработки. А вот в прошедшую субботу в английскую столицу в один присест переселилась целая моравская деревня, правда, всего на один день. На берегу Темзы жители деревни разыгрывали свою собственную каждодневную жизнь в проекте Катержины Шедой «От рассвета до заката».

Фото: ЧТК Когда Катержина Шеда, лауреатка престижной чешской премии для молодых художников, рассказала жителям деревни Бедржиховице о своих планах, они подумали, что все это попахивает надувательством. Но их опасения не оправдались, и в прошедшую субботу все жители деревни действительно перенеслись в Лондон, чтобы продемонстрировать англичанам, чем живет в выходные типичная чешская (точнее, моравская) деревня. Моравское утро началось с пикника на траве. Дети играли в пинг-понг и в «классики», мужчины тут же переоделись в рабочие комбинезоны и стали ходить по округе, выясняя, что нуждается в ремонте, а женщины копались в саду. А потом вся деревня сообща праздновала день рождения одной из местных жительниц. За всем этим действом наблюдало 80 английских художников. И не только наблюдало, но и переносило происходящее на полотно.

Говорит автор проекта:

Катержина Шеда «Эта деревня, по сути, точно скопирована с реальной. Фотограф целых два месяца фотографировал границы нашей деревни. На границах мы выделили 80 точек, на каждую из которых встало по художнику. Они смотрят на Лондон, а рисуют Бедржиховице – то есть перед ними тот самый вид, какой бы у них был с конкретного угла, находись они прямо в деревне. Выглядит это так, как будто художники немного сошли с ума: они рисуют деревню, которой на самом деле на этом месте нет, а местные жители ведут себя так же естественно, как в своей деревне».

— И как деревенские жители справились со своей актерской задачей?

«Я не хочу, чтобы они что-то изображали, хочу, чтобы они вели себя совершенно естественно. И это как раз самая тяжелая задача».

Фото: ЧТК Как заявляет Катержина Шеда, для нее главное в проекте «переселения» моравской деревни на берега Альбиона – это свет.

«Жители Бедржиховиц каждое утро уезжают в город, а возвращаются вечером, то есть днем не видятся. Моя идея в том, что они наконец-то встретятся в течение дня, увидят свою деревню при дневном свете. Поэтому свет – это главное».

На сей раз в рубрике «За Прагой» мы… пропадем в пропасть. И в не какую-нибудь, а в самую глубокую пропасть Чехии — Мацоху, которая находится в Моравском карсте, что в десяти километрах севернее столицы Моравии, города Брно. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что Моравский карст держит в Европе первенство по плотности спелеологов на один квадратный метр. В этой области насчитывается более ста пещер, доступных исследователям. Для туристов открыты четыре из них, самой интересной для пытливого туристического ока является пещера Пункевни, внутри которой протекает речка Пунква. Туда-то мы сейчас и отправимся.

Мы сейчас находимся на дне самой глубокой пропасти в Чехии — Мацохе. Глубина ее — 138,5 метров, возникла она в результате обвала крыши подземного дворца. Дно Мацохи является составной частью экскурсионной трассы, здесь же мы видим вход в пещеру Пункевни, из которой чуть поодаль вытекает подземная речка Пунква.

Впервые на дно пещеры спустилась экспедиция профессора Карела Абсолона в 1901-м году. Об особенностях здешнего края я расспрошу у Алексея, который работает в пещере Пункевни в качестве сезонного гида.

Трамвай в пропасть Мацоха. Фото: 550. — Чем привлекают туристов пропасть Мацоха и пещера Пункевни?

«В первую очередь, своей экологичностью, так как это одно из самых чистых с экологической точки зрения мест Чешской Республики. И вообще, здесь просто интересные природные места с крупнейшим комплексом сталактитовых пещер.

— Как давно в округе живут люди?

«Люди в этом регионе живут с давних пор. Многие пещеры, такие, как Пекарна или Бычья Скала, издавна представляли естественное укрытие для первобытных людей».

Как, пожалуй, и всё в Чехии, и история названия пропасти овеяна легендой. Давным-давно жил в деревне Вилемовице крестьянин по имени Галек. Однажды его жена тяжело заболела и вскоре после этого умерла, оставив внезапно овдовевшему крестьянину маленького сына Мартина. Через некоторое время Галек женился во второй раз. Молодая жена родила ему еще одного сына, хозяйство процветало, и вскоре он забыл все невзгоды и снова начал радоваться жизни. Зато для Мартина, его первенца, настали недобрые времена. Что бы он ни делал, мачехе это не нравилось. Точнее, не это, а то, что наследником был именно Мартин, а не ее родной сын. Галек, разумеется, заметил, что его жена Мартина невзлюбила, но он понадеялся на то, что со временем всё образуется.

Однажды летом хозяин поехал в город на рынок и взял маленького сынишку с собой, оставив Мартина на попечение супружницы. И пошли Мартин с мачехой в лес по ягоды, нашли там несметное множество душистой земляники, и так увлеклись ягодами, что не заметили, как оказались на краю глубокой пропасти, настолько глубокой, что дна ее видно не было. Точнее, на дне можно было увидеть зеленоватое озерцо, но, как утверждали местные жители, дна у этого озера не было. Мачеха узрела на самом-самом краю, прямо у обрыва, землянику невиданных размеров, и тут ее осенило! Она показала ягоды пасынку, и как только он за ними наклонился, столкнула его в пропасть.

Развернулась и побежала восвояси, но крик пасынка преследовал ее очень долго. Сложно сказать, сколько еще она бежала по лесу, только постепенно к ней приходило осознание того, что она сотворила. И поняла она, что жить с этим ей будет не под силу. Ноги сами привели ее к краю той же пропасти. Ничтоже сумняшеся она закрыла глаза и сделала шаг вперед…

«Бамбуковый лес» из сталагнатов. Фото: 550. В это время Галек вернулся и нашел свой дом пустым. Соседи сообщили ему, что жена с его сыном еще с утра пошли в лес по ягоды. Собиралась гроза, и его начали одолевать нехорошие предчувствия. Пошел он в лес, долго бродил, зовя попеременно то жену, то сына, и вдруг порыв ветра донес до него едва слышимый плач. Галек сообразил, что исходит он из пропасти. Собрав в кулак всю свою отвагу, он лег на самый ее край, посмотрел вниз и ужаснулся. С добрый десяток метров вниз висел, зацепившись за ветки ели, его любимый Мартин…

Галек что есть силы побежал в поселок, созвал соседей, и общими усилиями им удалось вытащить Мартина на поверхность. Он был весь в царапинах, промокший, ничего толком сказать не мог, только плакал. Потом все-таки рассказал о том, что с ним произошло. На ветвях другой ели, раскинувшей свои лапы в пропасть, они увидели ее платок и всё поняли… С той поры пропасть и стала называться Мацоха, то бишь, «мачеха». Сначала с ударением на первом слоге, но потом оно перекочевало на слог второй.

Говорят, в дождливые дни, когда по лесу гуляет сильный ветер, можно услышать плач, доносящийся со стороны пропасти. То плачет несчастная Мацоха…

Пещера Пункевни. «Ромео и Джульетта». Фото: 550. Мы перемещаемся в пещеру Пункевни, где нас ждет увлекательное плавание на лодке по речке Пунква сквозь пещеру. Сначала мы пробираемся сквозь настоящие подземные дворцы, украшенные сталактитами, сталагмитами и сталагнатами. Один из памятников Природы назван Ромео и Джульеттой. Это сталактит и сталагмит, они приблизились друг к другу очень близко, но соединиться не смогут никогда, потому как давно высохли.

Я прохожу мимо одного сталактита, единственного во всей пещере, до которого разрешается дотронуться. И не просто так, а загадав при этом желание. Но для того, чтобы оно исполнилось, необходимо несколько условий. Желание взрослых не должно касаться их финансовой ситуации, а детей — их успеваемости. Кроме этого, и это самое главное, желание должно быть озвучено как можно громче, чтобы его услышали все пещерные гномики, ответственные за его исполнение.

Наконец-то мы пускаемся вплавь по реке Пунква по так называемой «Мокрой дороге». Температура воздуха — всего плюс семь, посему не удивляйтесь, когда услышите стук зубов друг о друга или о микрофон. Вот Чёртово озеро, названное так, наверно, по имени хозяина, который где-то здесь и живет. Вот Пунква делает поворот, над нами спиральный утес высотой 60 метров. Водные дворцы, которые мы сейчас проплываем, были созданы под воздействием мощного течения воды, искавшей выход на поверхность. Ныне глубина под нами достигает одного-двух метров. Ледяная вода, Леонардо ДиКаприо наверняка бы ужаснулся, если б «Титаник» снимали здесь…

Пещера Пункевни. «Крыло ангела». Фото: 550. Мы увеличиваем ход раза в три. Кристально чистая вода, настолько чистая, что возникает желание попробовать ее на вкус. Что я, собственно, и делаю. А ничего, пить можно. Обычно через полчаса узнают, насколько вода может быть вредна для пищеварения. На счастье, со мной этого не происходит. Наш лоцман предупреждает, что здесь иногда пролетают летучие мыши. Может, просто нагоняет страху? С правой стороны открывается вид на Черный тоннель длиной 160 метров… Поворачиваем резко направо, под нами каменные мосты. Справа очень красивое освещение подводного царства, и мосты видны отчетливо. В этом месте глубина Пунквы достигает 17 с половиной метров.

На нашем пути четыре Сказочных озера. Вот и первое из них. Глубина — 11 с половиной метров — всего-то! С правой стороны на нас смотрит скала в виде головы Краконоша. О да, очень хорошо видно злобное выражение его «лица». Где-то в этих местах должен быть «Поворот смерти»…

Снова пред нами предстает хорошо освещенное глубокое озеро. Опять же, если нырнуть под скалу и переплыть по «мосту», можно запросто оказаться по ту сторону скалы — идеальное место для игры в прятки! А вот и «Поворот сме-е-ерти», да, круто, 180 градусов…

Я дотронулся до скалы, но лоцман меня предупредил, что он здесь рулевой, и не стоит ему помогать заниматься своим ремеслом. То и дело приходится обращать внимание на то, чтобы не удариться головой о скалу, настолько здесь низкие «потолки». По левую сторону — красивая скала, напоминающая шкуру леопарда. Снова подсвеченная снизу вода, очень красивое место, это, собственно, уже Третье Сказочное озеро. А вот скалы, напоминающие кулисы в театре. После них начинается «Драконий коридор», где самый большой камень — ну прямо голова живого дракона! Звуки, которые вы наверняка слышите — это звуки ударов нашей лодки о скалы.

«На закуску» нас поджидает красивый подземный дворец со свисающими аки люстры сталактитами. Придется подождать в очереди, ибо желающих выйти из лодок и в них войти довольно много. Странно, мы еще не достигли поверхности, но мне уже хочется проплыть по тому же маршруту еще минимум десять раз.

Мы выплываем на поверхность, где и завершается наше путешествие по реке Пунква в пещере ее же имени. Теперь мне уже не страшно признаться: когда мы бороздили воды Пунквы внутри пещеры, меня не покидало ощущение, что я плыву по реке Стикс. А наш лоцман-перевозчик, несмотря на то, что он неустанно сыпал шутками да прибаутками, казался мне Хароном.

Рубрика впервые вышла в эфир 14 июля 2007 г., сегодня вы слышали ее репризу.